В 1990 году на легендарной обложке Vogue появились топ-модели того времени. Конечно, это были Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Кристи Терлингтон и Татьяна Патиц. Автором знаменитой обложки был Питер Линдберг.
Питер Линдберг — фотограф мира моды, который не заботился о моде
Выдающийся немецкий фотограф польского происхождения, сформировавший феномен «топ-модели», умер 3 сентября. Благодаря своему откровенному, неподвластному времени стилю он изменил наше представление о женской красоте.
Мы в J oy-pup.com решили вспомнить, как именно он тихо, но громко произвел революцию в индустрии моды и какие фотографии стали самыми яркими моментами его карьеры.
Творец топ-моделей
Питер Линдберг войдет в историю как один из основателей феномена «топ-модели». Он назвал себя фотографом, который подписал «свидетельство о рождении» новой эры моды и поп-культуры. Именно тогда Линдберг решил собрать Линду Евангелисту, Кристи Терлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Татьяну Патиц для обложки британского Vogue в 1990 году. Эта съемка стала началом нового пути по продвижению славы, роскоши и красоты, и Линдберг был первым, кто спустил курок.
После того как мир увидел эти фотографии, поп-певец Джордж Майкл снял девушек в своем клипе «Freedom!», а Джанни Версаче сделал их главными лицами своих подиумных коллекций, положив начало эре знаменитых супермоделей.
«У меня никогда не было мысли войти в историю. Ни на секунду… Я ничего не делал, просто добавил немного света. Это произошло естественно, без усилий, без ощущения, что я меняю мир. Это было вдохновение», — сказал Линдберг британской газете The Guardian в 2016 году.
Его работы оставили после себя влияние знаменитых глянцевых страниц. Линдберг знал, как сохранить верность понятию красоты и фотографии, которые зачастую были очень разными.
Становление
Петер Бродбек (настоящее имя Линдберга) родился в Восточной Германии в 1944 году, но вырос в западногерманском промышленном городе Дуйсбург. Бесчисленные фабрики рядом с живописными пейзажами на берегах Рейна — юный Петер был поражен контрастом, который его окружал. Впечатления детства нашли отражение в его искусстве: четкие, резкие, высококонтрастные картины всегда полны «природной» естественности и сентиментальности.
После школы Питер начал изучать живопись в Художественном институте, но вскоре бросил учебу:
«Я посещал занятия по искусству, но то, что мы изучали, больше подпадало под определение «концептуальное искусство» и казалось мне очень туманным. Я хотела что-то создать и познакомиться с новыми людьми — но здесь я чувствовала себя не в своей тарелке. Зачем становиться художником, если то, что ты делаешь, бессмысленно?
Счастливая случайность в мире моды привела будущего учителя к фотографии:
«В 1972 году я начал работать ассистентом фотографа. У меня не было ни опыта, ни понимания жанра фотографии, и эту работу мне дали не мои навыки, а навыки моих друзей. Именно они познакомили меня с Хансом Люксом, немецким фотографом. Ганс был фотографом рекламы, каталогов, предметов и натюрмортов — он обычно брал самые разные задания и нуждался в ассистенте. Я согласилась, потому что меня попросили помочь, и мне было неудобно отказываться. Я помню, как он показывал мне в студии, как он использует вспышку — я был поражен тем, как он работает со светом. Больше не было никаких сомнений — я должен был учиться!».
Начало карьеры
В следующем году Линдберг переехал в Дюссельдорф и начал карьеру коммерческого фотографа.
«Через полтора года я решила, что пришло время начать свой собственный бизнес и работать самостоятельно. Я организовал небольшую студию в арендованном лофте с намерением работать над рекламными роликами. Это было все, о чем я мог думать в тот момент. Очень быстро, примерно за год, я добился большого успеха в Германии, а через три года зарабатывал больше, чем любой другой коммерческий фотограф в стране. Я часто не понимала, что происходит, и была немного шокирована тем, как быстро все происходило.
Один из моих первых рекламных роликов был для компании Samson, поставщика табачных изделий. Я поехал в Амстердам, посмотрел на прохожих в этих туфлях Samosa и сфотографировал их. Не было ни малейшего следа постановочной съемки, это был чистый репортаж. Я не могу объяснить, почему я решил снимать именно так. Я просто знал, что окружающая обстановка совершенно не подходит для такой съемки!
В 1977 году мне неожиданно позвонил Вилли Флекхаус, дизайнер, который был чем-то похож на немецкого Алекса Бродовича, и сказал: «Ваши фотографии будут отлично смотреться в глянцевом формате, почему бы вам не поработать со мной?». Я снял материал для парижского дизайнера Такато Кензо, и Вилли дал мне десять страниц в журнале Moda&Vonen. Я выполнил эту работу с нуля, потому что у меня не было опыта работы с глянцевыми журналами. Я изучал Ханса Ферера, Ирвинга Пенна и Ричарда Аведона, но на этом мои теоретические знания заканчивались. Для работы я подготовила тканевый фон размером 4 x 8 м и покрыла его разноцветными точками. Это выглядело одновременно как точечный холст и как зерно, развивающееся на очень тонкой пленке. Это было очень необычно для того времени.
Портфолио начинающего фотографа Линдберга состояло почти исключительно из черно-белых снимков с контрастными цветами. Он часто получал нелестную критику (его работы называли очень спонтанными и даже безвкусными), но он оставался верен себе. Его упорство было вознаграждено: в 1978 году журнал Stern предложил Линдбергу 7 спецвыпусков, снятых «в его стиле». Когда журнал напечатал его снимки, Питер мгновенно стал знаменитым.
Эта публикация стала отправной точкой для его всемирной славы. Известные глянцевые журналы узнали о необычном немецком фотографе.
«Издатель Marie Claire заключил со мной устное соглашение: Если бы я переехала в Париж, я могла бы фотографировать для них каждый месяц. Через несколько месяцев, конечно, я был во Франции».
Именно в это время Питер Линдберг начал долгое и плодотворное сотрудничество с Vogue, самым престижным журналом мод. Амбициозный и настойчивый фотограф почти отказался от задания:
«Однажды мне предложили работу в североамериканском Vogue. В то время правила модной фотографии казались мне скучными, поэтому я отказался от этой идеи. Редактор журнала Александр Либерман был весьма удивлен отказом, позвонил мне и спросил: «Почему вы не хотите работать с ведущим американским журналом мод? Вы молодой фотограф, любой на вашем месте согласился бы без колебаний!». Я ответил: «Наши представления о женской красоте совершенно разные — у ваших девушек идеальный макияж, великолепная укладка, их фотографируют в самых красивых интерьерах. Это совсем не мой стиль, это не моя атмосфера. Мне вообще не нравятся такие женщины». Пришел ответ: «Хорошо. Почему бы вам не стрелять в женщин, которые вам нравятся?». Вот что я сделал. Моими моделями были нетрадиционные и потому не очень популярные Татьяна Патиц, Линда Евангелиста, Кристи Терлингтон, Карен Александр, Рейчел Уильямс и Эстель Холлидей, а местом съемки был один из пляжей Калифорнии. Я одела моделей в очень простые белые блузки и постаралась сделать снимки как можно более естественными. Они все посмотрели друг на друга и сделали друг другу тонкие комплименты, но не стали уточнять. В конце концов они опубликовали небольшую статью о том, как я ходила на пляж с распущенными волосами. И я люблю эти фотографии по сей день.
От Бродбека к Линдбергу: поиск себя
Академия искусств, Ван Гог, жизнь в Испании
В возрасте 14 лет Питер бросил школу и начал работать витринистом в компании «Карштадт». Декораторы очаровали его: они казались ему самыми красивыми людьми в городе. Они стояли в витринах магазинов и украшали их тарелками, одеждой и цветами, а прохожие останавливались, чтобы посмотреть на них.
Когда пришла военная служба, Петер бежал в Швейцарию, но через девять месяцев вернулся в Германию и поступил в Академию изящных искусств. Учеба вскоре разочаровала его: он хотел заниматься настоящим авангардным искусством, но его заставили писать пейзажи, пока он не преуспел в этом. В это время Питер был вдохновлен Ван Гогом, его оригинальным видением, его диким и интенсивным творчеством. Возмущенный перспективой провести всю жизнь, рисуя только пейзажи, он бросил учебу и отправился автостопом в Арль, чтобы узнать, как Ван Гог стал Ван Гогом.
Вскоре у Питера закончились деньги, и он решил просить подаяние на фермах. В обмен на свою работу он получал комнату и питание. Днем он работал, а ночью рисовал — его работы шли плохо, но ему удавалось время от времени продавать их на главной площади Арля. Питеру посчастливилось жить недалеко от того места, где Ван Гог написал картину «Пон-де-Лангуа»: На одной из его картин даже изображена крыша дома, в котором он останавливался. Это было своего рода художественное паломничество, попытка черпать вдохновение из тех же источников, которые вдохновляли Винсента. Но для Питера ничего не помогло. Он также обнаружил, что ветры в Арле были настолько сильными, что писать на открытом воздухе было практически невозможно, потому что бумагу сдувало ветром. Восемь месяцев спустя он таким же образом добрался автостопом до Испании.
Питер был опьянен свободой. В своем родном городе Дуйсбурге он не видел выставок и не читал книг, поэтому во время избиения он впитывал все как губка. Он бродил по улицам, посещал музеи, много думал и читал. Питер спал на пляже и иногда курил травку. В это время он прочитал эссе Олдоса Хаксли об изменениях восприятия и попробовал ЛСД. В более поздние годы Линдберг вспоминал об этом опыте и сравнивал его с тем, как если бы он выглянул в окно и увидел что-то невероятное. Это было для него как озарение — он даже сделал заметки, на которых написал, среди прочего: «Я есть все.
Султан, концептуальное искусство и первые снимки
После двух лет скитаний, наблюдений и размышлений Петрус вернулся в Германию изменившимся человеком. Он снова решил учиться, на этот раз в Кунстхохшуле Крефельда. Это был расцвет американского концептуализма, который сразу же покорил Питера. Он был впечатлен инсталляцией Джозефа Коссута «Один и три стула», которая содержала мощное и простое послание.
В 1969 году Питер познакомился с Хансом Майнером, который предложил ему принять участие в выставке. Он впервые представил «монотипии» — квадратные алюминиевые пластины, покрытые черно-белыми рисунками, скомбинированными различными способами. Свои работы он подписывал псевдонимом «Султан». Его первая выставка в галерее Дениз Рене в Париже была катастрофой. Затем Питер Бродбек понял, что концептуальное искусство слишком интеллектуально для него. «Косут и Вайнер разрушили мою спокойную жизнь художника!». — вспоминал он, смеясь над своей неудавшейся карьерой.
Когда Питер снова пытался понять, что теперь делать, он сам обнаружил фотографию. У его брата были дети, и он попросил Питера сфотографировать их. Питер восхищался спонтанностью и искренностью детей перед камерой: «Маленькие дети замечательны — они открыты и полностью вовлечены в процесс. Они еще не построили вокруг себя стену и не знают, какими они хотят показаться другим. Позже Питер понял, что взрослые уже не могут быть такими естественными, потому что судят себя со стороны. Этот опыт лег в основу его особого подхода к портретной живописи.
Взлётная полоса
Первыми глянцевыми журналами, признавшими его талант, стали немецкие издания Twen и Stern, за ними последовали Marie Clare и Vogue USA. Однако большой прорыв Линдберга в области модной фотографии произошел лишь в 1990 году.
Стереотипы и American Vogue
Редакторы Vogue USA предложили ему сфотографироваться для них, но он неоднократно отказывался. Креативный директор Condé Nast Александр Либерман обратил на него внимание и пригласил к себе в офис. Когда приехал Линдберг, Либерман спросил фотографа, почему он не хочет фотографироваться для американского Vogue: «Редакторы сказали мне, что вы не хотите работать с нами. Вы сошли с ума? Вы хоть понимаете, от чего отказываетесь?». Линдберг откровенно ответил, что ему не интересно фотографировать образ женщины, который можно было увидеть на страницах всех крупных глянцевых журналов того времени: шикарная, богатая леди с модным макияжем и крокодиловой сумкой. Затем Либерман предложил, что он может делать снимки как угодно и где угодно.
Питер выбрал несколько молодых и тогда еще малоизвестных моделей. Они отправились на пляж Санта-Моники, где Линдберг сделал простую и естественную фотографию. Девочки в простых белых рубашках, с неухоженными волосами и естественным макияжем по-детски играют прямо на песке. Удовлетворенный своей работой, Питер отнес фотографию в офис Либермана. Люди в редакции не оценили новизну Линдберга: Быстро взглянув на фотографию, они показали Питеру на дверь.
Шесть месяцев спустя Анна Винтур, вдохновительница героини фильма «Дьявол носит Prada», заняла пост главного редактора американского Vogue. Просматривая ящики в своем кабинете, она нашла точно такие же фотографии улыбающихся девушек в белых рубашках и сразу же позвонила Питеру Линдбергу. «Это новая современная женщина», — сказала Винтур. Она дала Питеру 20 страниц и свободу решать, кого, как и где он хочет фотографировать.
Обложка следующего номера Vogue в ноябре 1988 года шокировала даже редакторов журнала. Питер сфотографировал израильскую модель Михаэлу Берка в жакете от кутюр и простых синих джинсах. Первоначально это должен был быть костюм из жакета и юбки, но модель набрала вес, и юбка перестала ей подходить. Фотография выглядела нетипично для того времени — никакого гламура, улыбка, почти закрытые глаза, взъерошенные волосы. Анна Винтур позже сказала, что увидела фотографию и почувствовала «ветер перемен».
British Vogue и начало эпохи «супермоделей»
Год спустя главный редактор британского Vogue Лиз Тилберис попросила Линдберга сфотографировать обложку январского номера, представляя себе «дух 90-х». И Петр сделал это так, как посчитал нужным: На фото его любимые модели нахально смотрят прямо в объектив камеры. Минималистичные блузки и джинсы, естественные прически, никакой ретуши или вычурного макияжа — ничего, что могло бы отвлечь внимание самих девушек.
Героини обложки мгновенно стали звездами: после выхода журнала Джордж Майкл попросил девушек сняться в видеоклипе на его песню «Freedom! 90′ их приглашали на светские мероприятия и показы мод. Эта съемка стала началом эры супермоделей — впервые девушки на фотографиях были не просто вешалками для одежды, а сильными личностями с собственным мнением и убеждениями.
Календарь Pirelli
Фото.
Линдберг — единственный фотограф, которому трижды поручали снимать знаменитый календарь Pirelli, который превратился из коллекции плакатов для водителей грузовиков в культовый альбом, которому посвящены целые музейные выставки. В 1996 году высохшее соленое озеро Эль Мираж в Калифорнии было выбрано местом для его первого дневника: Его отдаленность и суровая природа идеально подчеркнули выразительную красоту Настасьи Кински, Татьяны Патиц, Кэрри Отис, Евы Герциговой и других муз фотографа. Впервые с 1964 года календарь был полностью черно-белым. Чистые линии и контраст между динамичными и выразительными линиями привели критиков в восторг. Голливудское издание, выпущенное Питером Линдбергом в 2002 году с участием известных актрис, стало поворотным моментом для Pirelli, которая до сих пор ассоциировалась с рискованными снимками полуобнаженных моделей. Николь Кидман, Кейт Уинслет, Ума Турман, Пенелопа Крус, Джулианна Мур — все они оказались на страницах издания 2017 года — с очаровательными морщинками и веснушками, без следа ретуши. Одной из героинь этого календаря неожиданно стала профессор МГИМО Анастасия Игнатова, чье загадочное появление в сериале с участием высокопоставленных голливудских звезд долго обсуждалось в российских социальных сетях и в прессе.
Близкий круг
Фото: Frazer Harrison/Getty Images
В эпоху #MeToo, когда всплывали одно за другим обвинения в домогательствах, Линдберг сохранил незапятнанную репутацию. О нем нельзя найти ни одного плохого слова — все отзываются о нем как о человеке удивительной честности и сострадания. Убежденный в том, что хороший портрет можно сделать, только хорошо зная человека, он в течение 10-12 лет работал в основном со своим окружением, в которое входило около десяти моделей. Даже вне съемок они всегда могли рассчитывать на его помощь и поддержку — Линдберг часто давал им задания и предлагал замолвить за них словечко, если они просили об этом. В 2017 году в память о своей близкой подруге Франке Соццани, знаменитом руководителе итальянского Vogue, он выпустил короткое видео, пригласив к себе лучших моделей современности — Ирину Шейк, Миллу Йовович, Эмбер Валетту, Сашу Пивоварову, Адриану Лиму — все, кто был приглашен, откликнулись на призыв.
