Специфика выращивания баклажанов в теплице. Баклажаны выращивание и уход в теплице.

Осенью из прочной теплицы следует убрать все — от кольев до амброзии, где могут перезимовать вредители, а почву полить фунгицидами.

Выращивание баклажанов в теплице: пошаговая технология по получению богатого урожая

Баклажаны — это не только красивый и вкусный экзотический овощ, но и настоящее испытание даже для опытных садоводов. Выращивать их непросто, но если вы знаете секреты этого дела, то уже в следующем сезоне сможете удивить своих домочадцев и соседей большим урожаем черноглазых красавцев. Главное, все делать правильно, строго соблюдать температурный режим, вовремя вносить нужные удобрения — и экзотические овощи обязательно будут покорены.

Итак, готовить почву для посадки баклажанов нужно начинать с осени: Растительные остатки предыдущих культур удаляются, а почва дважды хорошо поливается, чтобы удалить излишки удобрений. После этого почву следует продезинфицировать раствором сульфата меди (2 столовые ложки на 10 литров теплой воды) для предотвращения различных заболеваний. Наконец, как только почва высохнет, ее следует полностью перевернуть на глубину штыка лопаты или, при необходимости, просто тщательно разрыхлить. Однако, если теплица не накрывается на зиму, не стоит разбивать комья почвы при перекопке, так как они накапливают осадки и убивают вредителей. Весной необходимо переворачивать только теплую глинистую почву — остальную можно просто разрыхлить.

Баклажаны очень любят органические удобрения. Поэтому возьмите половину-три четверти ведра навоза или перегнойного компоста на один квадратный метр и посыпьте почву доломитовой мукой для снижения кислотности (2 столовые ложки на 1 квадратный метр). Кстати, эта мука также содержит магний, в котором баклажаны очень нуждаются.

Полведра коричневого торфа, который прекрасно удерживает влагу, также полезно. Однако, чтобы сделать почву рассыпчатой, рекомендуется добавить банку подсолнечных опилок. Почва для баклажанов может также содержать 1 стакан золы и 1 столовую ложку сульфата калия.

Удобрения следует вносить следующим образом: Измерьте поверхность грядки, подготовьте для нее необходимое количество удобрений, все равномерно разбросайте по поверхности почвы и хорошо утрамбуйте. Однако, если теплица большая и удобрений недостаточно, можно внести их прямо в отверстие в растении и таким образом обеспечить полное удобрение уже во время вегетационного периода. Но этот метод, конечно, хуже.

Этап #2 – высадка рассады в землю

Высаживать баклажаны можно только тогда, когда температура почвы не ниже 15°C, а температура воздуха — 18°C. Посадка должна производиться на глубину 15-18 см. Для посадки выровняйте грядки и выкопайте посадочные ямы глубиной 10-15 см. Кусты баклажанов широкие, их диаметр в два раза превышает высоту стебля. Поэтому баклажаны в теплице следует высаживать в один ряд на грядке так, чтобы расстояние между кустами составляло 45 см. В два ряда еще хуже, но в крайнем случае можно расположить растения с расстоянием между рядами 60 см.

Баклажаны лучше прорастают, если в лунки внести горсть золы, хорошо перемешанной с почвой и политой раствором марганцовки или простой водой — 1,5 литра на лунку.

Самое главное — не повредить корни растений при посадке. Для этого за два часа до посадки полейте все растения, чтобы почва не осыпалась с корней, и посадите растения на 1 см глубже, чем они росли ранее в горшке или ящике.

После посадки почву следует уплотнить и еще немного полить. Чтобы почва не покрывалась коркой, но в то же время была влажной, рекомендуется добавлять в нее торф или перегной, а в жаркие дни давать растениям необходимую тень, накидывая на дуги легкую ткань.

Интересный способ выращивания рассады в горшочках с торфом предлагают наши зарубежные друзья. Вот как это выглядит:

Баклажаны начинаются с рассады

Баклажаны — настолько теплолюбивые растения, что их высаживают на постоянное место как в открытый грунт, так и в теплицу только рассадным способом. Удобно сеять семена в готовую почву в пакетиках, обогащенную необходимыми добавками. Перед посевом замочите семена в биостимуляторе (Циркон, Энерген, Байкал Эм, Эпин), посейте их в кассеты с почвой или ящики на глубину 0,5-1 см и слегка уплотните. Пока семена не прорастут, что занимает около 2 недель, поместите контейнеры под полиэтиленовую пленку при температуре +25-28°C.

Когда большинство семян прорастет, поместите контейнеры в хорошо освещенное место и снизьте температуру примерно до +20-23 °C. Баклажаны не вытягиваются при небольшом недостатке света, как, например, томаты, но выигрывают от дополнительного освещения. Когда появится первый настоящий лист, рассаду следует пересадить из ящика в отдельные горшки или торфяные лотки.

Побочное замечание. Для снижения стресса растений накануне уборки урожая опрыскивайте Эпин-экстра, Циркон.

На практике автор проверил собственную технику сбора урожая, после чего ни одно из растений не только не погибло, но и не заболело:

1. Перед пикировкой грунт слегка подсушивается, поскольку это была готовая почвосмесь, она остаётся достаточно сыпучей.
2. Ростки зачерпываются столовой ложкой с округлыми краями, двигаясь от бортика ящика. Полусухая земля лёгкая, не склеивает земляной ком, поэтому свисающие корешки не утяжеляются и не обрываются.
3. В заполненный наполовину землёй стаканчик растение как бы «выливается» из ложки.
4. Если мочка корней велика для стаканчика, росток приподнимают, держа за стебель, и круговым движением укладывают корни по спирали.
5. Стаканчик заполняется землёй, которую уплотняют и поливают.

В течение 2,5-месячного «горшечного» периода рассаду подкармливают дважды за выборку:

• готовым комплексным удобрением (Люкс, Ортон, Гуми-Оми, Лигногумат Joy);
• самостоятельно приготовленным комплексом из 3 г суперфосфата и 1 г карбамида или 4 г Нитрофоски, растворёнными в 1 л воды;
• настоем золы (1 стакан золы ночь настаивают в 1 л кипятка, процеживают, разбавляют в 10 л воды), под растение льют 20 г настоя.

Популярные сорта баклажанов от лучших производителей:

• ? Илья Муромец — настоящий тяжеловес среди своих собратьев! Мощный, крупный, очень любит «покушать». На мягкой, «жирной» почве вырастает до исполинских размеров. Темный и грозный снаружи баклажан, очень нежный и мягкий внутри.
• ? Вкус грибов — среднеспелый сорт, плоды белого цвета с нежным ароматом грибов. Подходит для открытого грунта и теплиц. Вес плода – до 0,25 кг. Форма плода – слабо-грушевидная.
• ? Сибирский принц — сильный высокоурожайный сорт: кусты на крепком стебле выдерживают вес 10-15 темно-лиловых красавцев массой по 300 г. Плоды удлиненные – до 30 см с белой мякотью с высокими вкусовыми качествами без горчинки.
• ? Вера — скороспелый сорт, округло-грушевидные плоды с фиолетовой блестящей кожурой, Плотная светлая мякоть не имеет горечи, крупных семян и пустот. Длина баклажана Вера не превышает 20 см, вес – 200 г.
• ? Черный бриллиант — это травянистый кустарник 50 см высотой, с массивными – до 250 г каждый, плодами. Синенькие созревают на 105-й день. Кожица плодов черная, блестящая, мякоть белого оттенка, без горечи.
• ? Фиолетовое чудо F1 — раннеспелый сорт, начинает плодоносить после всходов через 90-100 дней. Пурпурные баклажаны массой до 100-135 г имеют плотную светлую мякоть с неявно выраженными семенами. Достоинства гибрида в том, что плоды имеют гладкую чашечку и долго находятся в фазе технической спелости. Сфера использования широкая, от овощных блюд до зимних заготовок.

Уход за баклажанами в теплице из поликарбоната

Микроклимат в замкнутом пространстве теплицы особый: воздух застойный и перегретый, влажность высокая, на внутренней поверхности образуется конденсат. Поскольку баклажанам требуется много воды, много света, тепла и низкая влажность (до 70 %), в технике выращивания все же есть свои особенности.

Как поддерживать комфортную температуру

Опыление и закладка баклажанов происходит при средней температуре +25-28 °C плюс/минус несколько градусов. При температуре +15 °C и ниже рост баклажанов останавливается, а при температуре +34-35 °C и выше прекращается опыление и откладка яиц. Температура контролируется с помощью двух термометров — возле крыши и на полу. Чтобы в помещении было прохладнее, его следует проветривать через окна и стеклопакеты, открывающиеся с одной стороны, так как баклажаны не должны подвергаться сквознякам. Если два входа выходят друг на друга, не открывайте обе двери одновременно, чтобы избежать турбулентности. Это явление знакомо каждому, кто проводил время в коридоре — турбулентные потоки воздуха рвут волосы и поднимают пыль и мусор с пола. В проветриваемом помещении влажность остается нормальной, и конденсат не оставляет грязевых разводов на стенах и не стекает с потолка на грядки с баклажанами.

В теплице внезапные порывы ветра угрожают опрокинуть растение и оторвать стебель или листья.

Есть еще несколько способов снизить температуру в теплице, особенно в безветренную погоду. Некоторые из них кажутся странными, но на практике они дают хорошие результаты:

1. Полив дорожек между грядками. На испарение влаги затрачивается энергия и становится прохладнее.
2. Снаружи теплицу опрыскивают мелом, который потом смывают водой из шланга.
3. Если теплица невысокая, накрывают её лутрасилом, спанбондом, специальной затеняющей сеткой или обычной белой тканью. Солнечный свет рассеивается, не угнетает растения. Края ткани крепят бельевыми прищепками к торцам теплицы или утяжеляют рейками.
4. В помещении с высоким сводом устраивают над грядками дополнительный каркас, на который натягивают тот же укрывной материал.
5. Если теплица ориентирована с юга на север и тканое покрытие не помогает, южный торец закрывают сверху вниз листами картона примерно наполовину. Достаточно определить, какие растения, растущие ближе к торцу, попадают под знойные лучи. У односкатных теплиц, расположенных с запада на восток, картоном частично закрывается южная стенка.

Фотогалерея: способы защиты теплицы от солнца

Полив

Водопроводная вода совсем не подходит для полива; лучше всего, когда она еще теплая, около +25 °C. Холодная водопроводная вода, особенно колодезная или вода из скважины, не усваивается растениями и приводит к шоку. Для этого подойдет тачка, пластиковые ванны, детский бассейн или выкопанная емкость. Вода должна смачивать почву на глубину 20 см, где находится большая часть корней. Мы стараемся оставлять растения сухими, так как листья колеоптиля покрыты мелкими волосками и капли воды не уносятся, а лишняя влага — рай для грибков. Лейка с длинным носиком, ведро под корень и система капельного полива — просто идеальный вариант.

Выращивание баклажанов из семян

Посев семян баклажанов

Баклажан относится к семейству пасленовых (Solanaceae) и считается самым теплолюбивым представителем семейства. Морозы могут убить это растение, поэтому в средних широтах его можно высаживать только как саженец. Скороспелые сорта имеют срок созревания 100 дней от появления всходов. У позднеспелых сортов время созревания составляет около 150 дней. Лучшее время для посева — первая половина марта, но помните, что при посеве баклажанов в открытый грунт почва должна быть прогрета не менее чем до 18 градусов, а возраст растений должен составлять не менее 75 дней.

Семена этого растения необходимо подготовить перед посевом. Опытные садоводы рекомендуют использовать семена не первого, а второго года, так как они более жизнеспособны. Чтобы активизировать семена, их следует погрузить в раствор гумата калия (3%) на три дня. Затем их высаживают по отдельности в горшки или кассеты. Они должны быть заполнены влажным субстратом, состоящим из перегноя (20%), верхового торфа (60%), опилок или песка (5%), органического перегноя (5%) и дерновой земли (10%). Семена следует помещать в почву горшка только на глубину 10 мм. После посева субстрат следует утрамбовать, а контейнер накрыть стеклом или фольгой.

Выращивание рассады баклажанов

Контейнеры с семенами следует поставить в теплое место (примерно 25-26 градусов). Если все сделано правильно, первые всходы появятся через 1,5-2 недели. Как только большинство сеянцев прорастет, крышку следует снять, а контейнеры переставить в более теплое и светлое место. Уход за этими саженцами довольно прост. С момента посева и до появления бутонов поливать растения не нужно. Рассада баклажанов не нуждается в высокой влажности. Во время формирования бутонов требуется повышенная влажность воздуха и субстрата.

Если для посева рассады была использована плодородная почва, ее не нужно удобрять. Если субстрат не содержит питательных веществ, рассада должна получить 2-3 дозы слабого раствора Cristalline (12-15 г на ведро воды).

Следите за тем, чтобы рассада получала достаточно света. Если света будет недостаточно, рассада станет слишком крепкой. Если долгое время стоит пасмурная погода, температуру воздуха в помещении, где находятся саженцы, следует понизить на несколько градусов (для этого можно проветрить) и уменьшить влажность воздуха и субстрата.

СЕЕМ БАКЛАЖАНЫ ПРАВИЛЬНО! ЧАСТЬ 1. ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ БАКЛАЖАНОВ.

Пикировка

Уже сообщалось, что баклажаны очень негативно реагируют на пикировку, поэтому для посадки следует использовать индивидуальные контейнеры. Однако, когда у растений появятся 1-2 настоящих листа, их следует пересадить в более крупные отдельные горшки (диаметром около 10-12 см). Этот процесс можно назвать пикировкой. Перед пересадкой хорошо полейте растения, затем осторожно выньте их из старых горшков с корневым комком и поместите в новые горшки. Закаливание рассады следует начинать за полмесяца до высадки в открытый грунт и постепенно снижать температуру до 14-15 градусов. Всего за 2 дня до посадки рассада должна находиться на открытом воздухе целый день, но в теплую погоду нельзя заносить ее в помещение на ночь. Закаливание делает саженцы более ветроустойчивыми и способными адаптироваться к прямому солнечному свету и более низким температурам. Саженцы, предназначенные для посадки в теплице, не нуждаются в закаливании.

Посадка баклажанов в открытый грунт

В какое время высаживать

Высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт следует только после того, как почва прогреется как минимум до 18 градусов, а возраст рассады составит 8-10 недель (с момента прорастания). В этот момент высота рассады должна составлять от 16 до 25 см, она должна иметь от 8 до 10 настоящих листьев, иногда с уже сформировавшимися почками. Если вы высаживаете баклажаны в открытый грунт, очень хорошо, если опасность возврата заморозков останется позади. Как правило, первые дни июня — лучшее время для посадки баклажанов в открытый грунт.

Посадите баклажаны в хорошо освещенном месте, защищенном от порывов ветра. Баклажаны следует сажать на участке, где ранее выращивались капуста, огурцы, морковь, лук, чеснок, кабачки, фасоль или горох. Не сажайте на участке, где ранее выращивались перцы, блистеры, картофель, томаты и баклажаны.

Подходящая почва

Эти овощные культуры лучше всего растут на суглинистых или песчаных почвах. Они также хорошо растут на более тяжелых почвах, но их необходимо подготовить перед посадкой. Добавьте в почву перегной и торф (одно ведро почвы на квадратный метр) и перемешайте с опилками или крупным речным песком. Рекомендуется подготовить почву осенью, примерно за 6 месяцев до посадки, и внести удобрения на глубину совочка при перекопке почвы. При желании почву можно также удобрять навозом: осенью свежим навозом и только весной перегнившим навозом. Опытные садоводы рекомендуют готовить грядку под баклажаны осенью, а весной, после схода снега, почва должна быть тщательно просушена. Затем его следует тщательно разрыхлить граблями. Если почва бедная, следует также добавить следующее удобрение: 1 чайную ложку мочевины, 2 столовые ложки древесной золы и по 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата на квадратный метр.

Посадка баклажанов в открытый грунт. Как сажать баклажаны

Правила высадки в открытый грунт

Посадочные ямы должны быть сделаны на участке. Между ними должно сохраняться расстояние 0,3-0,4 м, а их глубина должна быть на 20-30 мм больше высоты контейнера, в который будет высажена рассада, с расстоянием между рядами около 0,6 м. Саженцы следует высаживать в почву, подготовленную в ямах. Перед посадкой баклажаны следует хорошо полить и извлечь из горшка вместе с корневым комком, а затем высадить в открытый грунт. После высадки растений почву вокруг них следует уплотнить. Затем поверхность участка следует засыпать торфом или сухой почвой.

Первые 15 дней поддерживайте почву под посаженными кустарниками во влажном состоянии. Чтобы почва не пересыхала слишком быстро, ее следует присыпать торфом.

Подготовка теплицы

Теплица и субстрат должны быть тщательно продезинфицированы перед посевом. Если пренебречь этой процедурой, растения заболеют и завянут. Теплица должна быть тщательно очищена:

• укрывной материал обрабатывают раствором хозяйственного мыла;
• для поликарбоната используют перманганат калия;
• металлические участки очищают при помощи горячего раствора столового уксуса.

После мытья следует открыть двери и просушить теплицу.

Следующим этапом подготовки является дезинфекция с использованием различных методов.

• Серная шашка используется исключительно в теплицах и парниках с каркасом из древесины, для строений с металлическими элементами она не подходит. Выделяемый шашкой газ проникает во все щели и обезвреживает помещение полностью. Для достижения максимального эффекта теплицу закрывают на 2-3 дня, после чего проветривают.
• Хлорка. Раствором хлорной извести моют или опрыскивают все конструкционные элементы теплицы. Препарат обладает свойством обеззараживать даже сильно инфицированный грунт. Особо тщательно выполняют обработку деревянных элементов строения.
• Биопрепараты не дают такого быстрого и хорошего эффекта, как хлорка либо серные шашки, но обладают более щадящим действием. Такие средства способны уничтожить возбудителей заболеваний и заодно улучшают плодородие почвы.

Особое внимание следует уделить подготовке почвы. Перекопайте почву, удалите все оставшиеся корни растений и продезинфицируйте почву. Для этого используются различные соединения.

• Перманганат калия. Светлым раствором марганцовки тщательно проливают весь грунт. Высаживание можно выполнять уже через несколько дней.
• Хлорная известь. Сухой порошок рассыпают по земле и тщательно заделывают граблями. Высаживать растения можно не раньше, чем через месяц после проведения обработки.
• Формалин. Этот препарат способен уничтожить бактерии и другие патогенные микроорганизмы, в том числе чёрную ножку. После обработки землю на двое суток необходимо прикрыть агроволокном или пленкой.

Альтернативным методом воздействия является обработка почвы горячим паром, для чего используется специальное оборудование. Более дешевый вариант — обработать будущие грядки горячим кипятком.

Для баклажанов характерны те же болезни, что и для многих других пасленовых растений. При тепличном выращивании они часто сталкиваются с антракнозом, табачной мозаикой, фитофторой и всевозможными гнилями. Высокая влажность и плохая вентиляция являются основными факторами, способствующими этому. Для предотвращения заболеваний необходимо уделять внимание профилактическим мерам:

• тщательно дезинфицировать саму теплицу и все используемые инструменты;
• обрабатывать растения стимуляторами роста;
• производить периодическое опудривание табаком или горчичным порошком.

Наиболее распространенными паразитами блютанга являются улитки, комары, блохи, мухи, колорадские жуки, паутинные клещи, муравьи и тля. Они попадают в теплицу через почву или через окна. Их необходимо обрабатывать специальными препаратами, например, «Стрелой». Неплохими методами борьбы с насекомыми являются народные средства, такие как томатный или чесночный настой или опрыскивание измельченной золой.

Баклажаны — очень требовательная культура. Хотя условия в теплице максимально приятные, овощеводы часто сталкиваются со следующими проблемами.

• Появление пятен на листках. Если они не связаны с инфекционными заболеваниями, скорее всего, причиной является близкое нахождение ламп подсветки либо попадание ультрафиолетовых лучей.
• Слабый рост после посадки рассады. Обычно в течение первых 10-14 дней рассада адаптируется к новой среде и почти не идёт в рост, это абсолютно естественно. Но если наращивания зеленой массы не происходит и дальше, желательно подкормить растения раствором «Корневина».
• Листки горят/белеют/желтеют и опадают. Здесь возможны три варианта: нарушение влажностного режима, внесение избыточного количества удобрений или инфекционные заболевания.
• Растение сбрасывает завязи. Такое часто происходит при избытке или недостатке полива.
• Завязи плохо формируются при хорошем развитии куста. Вероятно, причина связана с передозировкой азотсодержащих удобрений либо отсутствием опыления.
• Если кусты обильно цветут, а плоды не завязываются, надо опылять их вручную.

Схемы высадки

Прежде всего, саженцы необходимо подготовить к предстоящей операции. За полторы недели до посадки почву следует в последний раз удобрить. Незадолго до этого рассада начинает закаляться. Вот как. Понизьте комнатную температуру на ночь до +10….. 15 именно там, где хранятся саженцы. Если это невозможно, просто перенесите саженцы на балкон или веранду. Начните с получаса, а затем позвольте растениям расти в течение дня. Баклажаны лучше всего сажать в специально подготовленные посадочные лунки: сначала в лунки насыпают смесь почвы, суперфосфата и гумуса.

Если приходится работать с тяжелой почвой, добавляется песок или древесная зола. Горсть луковых шкурок также помогает, так как их запах является отличным репеллентом против колорадского жука. В сухую погоду лунки следует поливать.

Давайте рассмотрим, как сажать растения.

• Чтобы грядки были красивыми, а ряды ровненькими, вдоль рядов фиксируется веревка – она ровно разметит места лунок.
• Схема также зависит от сорта культуры, от степени рослости баклажанов, но расстояние подбирается не меньше 35 см (кусты почти всегда очень раскидистые).
• Дистанция междурядья – не меньше 60 см, то есть на 1 квадрат получится высадить не больше 5-6 кустиков.
• Если плотность посадки увеличить, можно повысить риск заболеваемости баклажанов, так как растения будут элементарно недостаточно проветриваться.
• Рассаду высаживают и по стандартной рядовой схеме, и в шахматном порядке – если сорт высокорослый, приветствуется именно второй вариант.
• Одной либо двумя линиями сажать баклажаны – зависит прежде всего от геометрии парника. Если теплица широкая, 3 м и больше, обычно широкая грядка оборудуется в центре, в нее баклажаны высаживаются в 2 ряда, а вдоль стен поместятся узкие грядки для других культур.
• Дистанция от рядов до стен парника зависеть будет только от наклона. Если стены парника вертикальные, достаточно 30 см, если наклонные – от стенки отступают 45-50 см.

К теплицам из поликарбоната применяются те же правила, что и к самодельным теплицам. Расстояние между рядами должно быть не менее 0,5 м, а ширина прохода должна быть такой, чтобы владельцу было удобно ухаживать за растениями.

Как правильно сажать?

Существует два распространенных метода — семена и рассада.

Семенами

Семена подготавливаются в несколько этапов. Сначала нужно выбрать — хорошо, если семена будут обработаны и упакованы. Они не требуют дополнительной подготовки и уже пригодны для посева. При выборе семян обращают внимание на их сортовую подлинность и пригодность к климатическим условиям региона. Затем они калибруются: Семена помещают в 3%-ный солевой раствор и удаляют все плавающие на поверхности семена, так как пустые семена не содержат микробов. Но те, что осели на дно, собирают, промывают чистой водой и сушат, чтобы они снова стали рыхлыми.

Далее семена обрабатываются следующим образом.

• Прогревают. Семена складывают в тканевый мешочек, прогревают на батарее минут 25, но если радиатор очень горячий, под мешок стелют несколько марлевых слоев. После прогревания семечки опускают в холодную воду на 3 минуты.
• Закаливают. Смоченные водой семена помещают в холодное место, через двое суток их надо будет просушить.
• Обеззараживают. Семечки просто замачивают в слабо-розовом однопроцентном марганцевом растворе минут на 10-15 (дольше не нужно, иначе растение получит ожог).
• Стимулируют рост. Посевной материал надо замочить в растворе «Корневина» либо «Эпина». На средствах указаны и концентрация, и время замачивания.

Семена можно посадить в обычный контейнер для рассады. Контейнер заполняется до краев субстратом, почва поливается и оседает. Кроме того, такое расстояние между растениями предотвращает размывание почвы, когда саженцы нуждаются в дальнейшем уходе. Затем делаются небольшие борозды глубиной 1 см с расстоянием между рядами 3 см. Семена размещают в рядах с расстоянием 1-2 см между ними. На них насыпается почва, а поверхность увлажняется с помощью дождевателя. Накройте контейнер фольгой, которую можно снять, как только появятся всходы. Субстрат также необходимо аэрировать и время от времени увлажнять. Как только у сеянцев появятся первые настоящие листья, пересадите их в собственные контейнеры.

Рассаду можно выращивать как со сбором урожая, так и без него: Если планируется сбор урожая, необходимы деревянные ящики, пластиковые контейнеры или лотки. Почву насыпают, разравнивают и слегка уплотняют. Отдельные емкости представляют собой либо пластиковые стаканчики, либо торфяные горшочки. Вы можете послать одно семя в горшок или два, и когда оба прорастут, слабое семя срезается. Горшки следует поставить в теплое место и завернуть в полиэтиленовую пленку.

Рассадой

Вы не можете выращивать баклажаны из семян, но покупайте готовую рассаду. Посадите их в прочном месте, где не будет весенних заморозков. В теплице это делают в середине мая, при выращивании в открытом грунте — в первой трети июня. Вначале после посадки овощи следует накрывать тканью, а в солнечные дни притенять. Важно, чтобы возраст баклажанов при посадке составлял 60 дней. Кусты должны быть визуально целыми и здоровыми, высотой около 25 см. Они должны иметь хорошо развитую корневую систему и 8 листьев.

Меры защиты от болезней и вредителей

Баклажаны, выращенные в теплице, часто подвержены различным заболеваниям.

• Фитофтороз. Чаще всего растения в теплице болеют фитофторозом. Болезнь поражает как стебли, так и листву с плодами. Все части растений покрываются коричнево-бурыми пятнами. С нижней стороны листы белеют. Если признаки болезни были замечены вовремя, растение можно обработать «Превикуром». Сильно болеющее растение лучше удалить с участка. Почву после этого стоит обработать раствором марганцовки.
• Белая гниль. Это заболевание обычно проявляется через пару недель после высадки. Поражает оно цветы и плодоножки. Они размягчаются и покрываются белым налетом. Если вовремя не приступить к лечению болезни, куст может погибнуть. Для борьбы с белой гнилью куст опрыскивают такими препаратами, как «Свитч» и «Баксис». Больные части растения перед этим удаляют.
• Фузариозное увядание. Данная болезнь представляет наибольшую опасность для баклажанов, растущих на юге. Болеющие растения можно узнать по бледно-зеленой листве. Верхушки листов слегка желтеют и увядают. Вылечить это заболевание можно только на самых ранних этапах развития. Для этой цели почву рядом с кустом проливают раствором препарата «Тиовит Джет».
• Вершинная гниль. Это заболевание чаще всего поражает кусты, растущие рядом с томатами или перцами. На плодах появляются зеленоватые или серые пятна. Со временем они увеличиваются и высыхают. Сам плод сморщивается и становится непригодным для употребления. Болеющее растение нужно опрыскивать калийной селитрой. До полного выздоровления куст также подкармливают удобрениями с калием и кальцием.
• Антракноз. Данная болезнь широко распространена на юге. В теплицах она быстрее всего развивается в том случае, если растения часто и обильно поливают, не проветривая при этом помещение. На плодах возникают коричневые пятна крупного размера с желто-розовой серединой.

Если вы заметили признаки заболевания, необходимо сократить полив. Заболевшие растения следует удалить. Затем участок следует обработать фитоспорином.

Мелкие насекомые также представляют угрозу для урожая.

• Тля. Один из самых распространенных вредителей — это тля. Поврежденные этим насекомым кусты ослабевают. Их листы сначала покрываются липкими пятнами и сероватым налетом, а потом и вовсе опадают. Если мошек немного, для борьбы с ними используют мыльный раствор или настой ароматной ботвы пасленовых. С большим количеством насекомых предпочитают бороться, используя «Фитоверм» или «Актару». Если в теплице есть муравьи, их также нужно уничтожать. Именно они чаще всего разносят тлю по грядкам. Для этого все муравейники заливают кипятком.
• Паутинный клещ. Этот мелкий вредитель представляет большую опасность для баклажанов. Паутинный клещ питается соком растений. Из-за этого они становятся светло-серыми. С нижней стороны листов можно увидеть тонкую белую паутинку. Большинство огородников предпочитают бороться с этим вредителем, используя «Санмайт» или «Фитоверм». Обработки повторяют несколько раз с интервалом в 4-5 дней. Если вредителей на участке не очень много, кусты можно опрыскать настоем красного перца, луковой шелухи или чеснока.
• Колорадский жук. Листву и стебли баклажанов повреждают как жуки, так и личинки. Растения из-за этого не цветут и замедляются в развитии. Для борьбы с этим вредителем чаще всего используются такие препараты, как «Престиж», «Искра» или «Фитоверм». Если участок с баклажанами небольшой, жуков и их личинки можно собирать вручную. Собранных вредителей отправляют в емкость с сильным солевым раствором или керосином, где они и погибают.
• Крестоцветная блошка. Мелкие черные жучки портят урожай очень быстро. Они прогрызают в листве большое количество мелких дырок. Растение из-за этого ослабевает. Для борьбы с вредителями используют как народные средства, так и покупные. В первом случае участок обрабатывают настоем табака или одуванчика. Во втором используют «Актару» или «Алатар».

Уход за баклажанами в теплице

Даже в тепличных условиях за этим представителем семейства пасленовых нужно ухаживать с любовью, чтобы создать оптимальный микроклимат для получения максимального урожая.

Формирование куста

Если низкие кустарники нужно только подвязывать, то высокие и средние сорта нуждаются в обрезке.

Варианты озеленения теплиц:

При более густой посадке и неблагоприятных погодных условиях оставьте 1 стебель, чтобы стимулировать быстрое созревание плодов:

• удаляем все боковые побеги и завязи, начиная с прикорневого участка и заканчивая 5-м листом;
• прищипываем пасынки в зоне 6-8-го листочка, максимально аккуратно убирая половину завязей;
• также удаляем все ответвления в зоне 10-го листа, оставляя в верхней части не более 3 листьев

• спустя 10 дней после высадки на постоянное место, при высоте кустов в 30-35 см и их визуальной крепости, прищипываем верхушки;
• всех пасынков, кроме двух самых мощных, удаляем вместе с листьями, оставляя пару листов внизу для тени;
• через 2 недели удаляем все новые пасынки и 50% завязей

Подходит только для здоровых, энергичных кустарников с толстыми стеблями:

• после отрастания сильных боковых побегов на высоте 35 см прищипываем центральный стебель и сохраняем два ответвления;
• на одном из них оставляем самого крепкого пасынка второго порядка, чтобы он развивался в третий стебель, все остальные прищипываем

Удаление стеблей и уменьшение количества завязей повышает продуктивность и устойчивость к болезням, а также продлевает период плодоношения.

За три-четыре недели до сбора урожая, когда остается всего несколько кустов, энергия растения направляется на созревание плодов путем обрезки точки роста на каждом стебле. Важно помнить, что обрезка не должна проводиться в жарких или сухих условиях; желтые и любые подозрительные листья и недоразвитые завязи должны быть немедленно удалены, при этом необходимо следить за тем, чтобы не затенять плоды. Используйте шпалеры для подвязывания ветвей.

Как поливать баклажаны

Если вы мечтаете о хорошем урожае, не экономьте на поливе. Правильный полив должен осуществляться теплой (около 25℃) водой рано утром или вечером и только под корень:

• спустя 5 суток после высадки и далее раз в неделю;
• каждые 3 дня при формировании кустов и на этапе бутонизации, еще чаще в жару.

Капельное орошение является идеальным

При поливе почва должна быть увлажнена на глубину 20 см. После высыхания поверхностного слоя почву между рядами и под кустами необходимо разрыхлить.

Температура, свет, подкормки

Поскольку пасленовым растениям требуется 12-14 часов света, при недостатке света мы используем фитолампы.

Контроль температуры в течение дня составляет 25-28 ℃, ночью не менее 14 ℃. Следите за показаниями с помощью 2 термометров — у земли и на верхушке кустов. В жаркую погоду проветривайте помещение, чтобы баклажаны не погибли от теплового удара.

Видео

В следующих видеороликах опытные овощеводы рассказывают о выращивании различных сортов баклажанов в теплице:

«Я люблю грозы в начале мая» и баклажаны круглый год. Художник, поэт, SEO, «ландшафтный логограф» и создатель электронного магазина. Я люблю ответственных людей, несладкий кофе и стрелковый спорт. Умеренно оптимистично и без излишеств, потому что моя картошка ближе к телу и меня неумолимо тянет к «земле».

Нашли ли вы ошибку? Выделите текст с помощью мыши и нажмите кнопку мыши:

Естественной защиты от Phytophthora для томатов не существует. При поражении фитофторой все томаты (и картофель тоже) погибают, независимо от того, что написано в описании сорта («устойчивые к фитофторе сорта» — это всего лишь маркетинговая уловка).

Вы можете получить «свои» семена сортов томатов для посева в следующем году (если вам действительно нравится сорт). Но с гибридами это бесполезно: семена взяты, но они несут генетический материал не того растения, от которого взяты, а своих многочисленных «предков».

В помощь садоводам и огородникам разработаны практичные приложения для Android. В основном это посадочные календари (лунный календарь, календарь цветов и т.д.), тематические журналы и сборники полезных советов. С их помощью можно выбрать наиболее благоприятный день для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

В маленькой Дании каждый клочок земли стоит очень дорого. Поэтому местные садоводы приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших мешках и полистироловых ящиках, заполненных специальной почвенной смесью. Эти агротехнические методы также позволяют выращивать растения в домашних условиях.

Компост — разложенные органические остатки всех видов. Как его приготовить? Сложите все в кучу, яму или большой ящик: кухонные отходы, овощную зелень, сорняки, срезанные до цветения, тонкие ветки. В смесь добавляют фосфатные породы, иногда также солому, почву или торф. (Некоторые садоводы добавляют специальные ускорители компостирования.) Накройте полиэтиленовой пленкой. Во время процесса компостирования регулярно переворачивайте или толкайте кучу, чтобы впустить свежий воздух. Обычно компосту требуется 2 года для созревания, но с современными добавками он может быть готов за один летний сезон.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, сельдерей, вся капуста, перец, яблоки) имеют «отрицательную калорийность», то есть в процессе пищеварения расходуется больше калорий, чем содержится в них. В действительности, только 10-20 % калорий, поступающих с пищей, фактически расходуются в процессе пищеварения.

И гумус, и компост являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно повышает урожайность и улучшает вкус фруктов и овощей. Они очень похожи по своим свойствам и внешнему виду, но их не следует путать. Навоз — это разложившийся навоз или птичий помет. Компост — это разложившиеся органические остатки всех видов (испорченные продукты с кухни, солома, сорняки, тонкие ветки). Гумус считается лучшим удобрением, а компост более доступен.

Родиной перца является Америка, но самая важная селекционная работа по выведению сладких сортов была проведена в Европе, в основном на Балканах, особенно Ференцем Хорватом (Венгрия) в десятилетия 20-го века. В Россию перец попал из Болгарии, отсюда и его известное название «болгарский».